Medição no modo manual
Resumo
Neste artigo, discutirei a importância dos modos de medição no modo manual ao capturar imagens com uma câmera. Vou explorar como os modos de medição podem afetar o resultado final de uma imagem e fornecer respostas para perguntas frequentes sobre este tópico.
1. O que são modos de medição?
Os modos de medição se referem às diferentes maneiras pelas quais uma câmera mede a luz em uma cena para determinar as configurações de exposição corretas. Alguns modos de medição comuns incluem matriz, ponto e ponderado central.
2. O modo de medição é importante no modo manual?
Não, o modo de medição não tem um impacto direto no resultado da imagem final ao disparar no modo manual. No modo manual, o fotógrafo é responsável por definir os parâmetros de exposição, como velocidade do obturador, abertura e ISO.
3. A mudança do modo de medição pode afetar a imagem?
Alterar o modo de medição não afeta a imagem se as configurações de exposição permanecerem as mesmas. No entanto, diferentes modos de medição podem fornecer diferentes recomendações de exposição, que podem ser úteis como guia, mas, em última análise, o fotógrafo tem controle total sobre as configurações.
4. O que acontece no modo manual?
No modo manual, a câmera ainda mede a cena, mas as leituras não influenciam diretamente as configurações de exposição. O fotógrafo pode optar por basear suas configurações nas leituras do medidor ou ignorá -las completamente.
5. Como os modos de medição funcionam no modo manual?
No modo manual, o modo de medição da câmera ajuda a determinar as configurações de exposição recomendada com base nas leituras do medidor. No entanto, o fotógrafo tem a liberdade de ajustar manualmente as configurações conforme desejado.
6. Qual é o papel da medição no modo manual completo?
No modo manual completo, a medição desempenha uma função de orientação sugerindo configurações de exposição com base nas leituras do medidor. No entanto, a decisão final sobre as configurações repousa com o fotógrafo.
7. A medição está desativada no modo manual?
Não, a medição não está desativada no modo manual. A câmera ainda mede a cena, mas o fotógrafo tem controle sobre as configurações de exposição e pode optar por seguir ou ignorar as leituras do medidor.
8. Diferentes modos de medição podem afetar as configurações de exposição?
Sim, diferentes modos de medição podem fornecer diferentes recomendações de exposição com base em como medem a luz na cena. No entanto, no modo manual, essas recomendações podem ser substituídas pelos ajustes manuais do fotógrafo.
9. Os modos de medição podem ajudar a desafiar situações de iluminação?
Sim, os modos de medição podem ser úteis para desafiar situações de iluminação, fornecendo orientação de exposição. Por exemplo, a medição do ponto pode ajudar a expor corretamente um assunto específico em uma cena de alto contraste.
10. Como um fotógrafo pode aproveitar ao máximo os modos de medição no modo manual?
Os fotógrafos podem se beneficiar do uso de diferentes modos de medição no modo manual, entendendo como cada modo mede luz e experimentando modos diferentes em vários cenários de iluminação. Esse conhecimento os ajudará a tomar decisões de exposição informadas.
No geral, enquanto os modos de medição podem fornecer recomendações úteis de exposição no modo manual, em última análise, é o controle do fotógrafo sobre as configurações que determina o resultado da imagem final.
Medição no modo manual
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final??
O modo de medição é importante no manual
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Medição no modo manual
Olá, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final?? Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
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PhotonBeam • Membro contribuinte • Postagens: 547
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
Contanto que você esteja no modo manual e seu ISO seja fixo (e.g., Você não está usando ISO automático), as imagens devem ser as mesmas, independentemente de qual modo de medição é usado. No modo manual completo, a medição deve fornecer apenas “orientação” sobre como definir a exposição. Essa orientação pode ser diferente nos modos Matrix versus Spot Metering (principalmente se o local estiver definido como medidor, uma parte particularmente clara ou escura da cena). No entanto, cabe ao fotógrafo discar nas configurações desejadas.
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Doug Haag • Membro sênior • Postagens: 2.881
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final?? Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
Supondo que você não esteja na verdade em um modo semi-automático ao invocar automaticamente o ISO, tenho certeza de que o modo de medição não afetará o resultado nas circunstâncias que você descreve. Nos diferentes modos de medição, a escala de medição com zero no meio pode sugerir que diferentes configurações de exposição são chamadas para. (Por exemplo, no modo Spot, será diferente se o “ponto” tiver como objetivo algo mais brilhante ou mais escuro do que o cinza médio que os outros modos tentaram medir com relação a mais da cena.) Mas você ignora o que o medidor diz e mantém as configurações de exposição inalterada (f/8 na 125ª no seu exemplo), não acredito que as mudanças no modo de medição tenham algum efeito na imagem resultante. Você pergunta se “a medição está basicamente desativada no modo manual”. Esta não é uma boa maneira de expressá -lo. No modo manual, a medição ainda ocorre (não está desativada). O que acontece é que, no modo manual, a medição não influencia diretamente (i.e. mudança) qualquer uma das configurações de exposição, apenas você controla essas configurações ajustando manualmente. Você pode basear as configurações selecionadas na leitura do medidor não desativado ou pode ignorar a leitura do medidor.
QuarkCharmed • Membro sênior • Postagens: 2.769
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final?? Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
Há uma diferença entre conceitos de ‘modo de exposição’ e ‘modo de medição’. A medição nunca é desativada, mesmo em manual completo, você pode ver o medidor (“agulha”) no visor e no LiveView. No entanto, no manual completo, a medição não controla a velocidade do obturador, a abertura ou a ISO, é ‘desapegado’. Modos de exposição, como Auto e AV, usam medição para definir a exposição. Portanto, qualquer que seja o modo de medição que você definir em manual completo, ele não fará nenhuma diferença, desde que você use a mesma velocidade, abertura e ISO do obturador.
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Gerry Winterbourne • Fórum Pro • Postagens: 19.063
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final?? Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
Você está confundindo duas coisas diferentes. O medidor mede o brilho da luz sobre uma área. O tamanho dessa área depende de como você a define: a medição da matriz usa todo o quadro; A medição de ponto apenas olha para uma pequena parte disso. Você quer que sua foto tenha tonalidade apropriada – o alcance e a distribuição de tons escuros, médios e claros – na imagem final. Se o que você deseja olhar dessa maneira é a imagem toda que você usa a medição da matriz; Mas se houver uma pequena área | (brilhante ou escura) que você está particularmente interessado em acertar o medidor de spot no que. A exposição sugerida pelo medidor não será a mesma nesses dois modos: se sua área de interesse for brilhante, a medição do ponto sugerirá uma exposição mais baixa que a matriz; Se estiver escuro, a sugestão será mais exposição. Observe que o medidor só pode sugerir uma exposição – você deve usar sua experiência para decidir se deve confiar ou ajustá -lo. Mas depois de definir sua exposição, a câmera dá o que ela dá – não importa como você chegou às configurações. O problema com sua pergunta é que as chances do medidor que dão 1/125 em f/8 nos dois modos são microscopicamente pequenas.
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Gerry
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Estou feliz por alguém editar qualquer uma das minhas fotos e exibir os resultados
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John Sheehy • Fórum Pro • Postagens: 26.768
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final??
Sim, se você for a medição para decidir quanto compensar se for de tudo. A mesma cena pode dar compensações diferentes de 0 com diferentes ponderações do medidor. Com uma DSLR, no modo OVF, você não pode ver visualmente o que sua exposição resulta, mas na visão ao vivo com “simulação de exposição”, você vê o que receberá e o mesmo com câmeras sem espelho no EVF com “simulação de exposição” e, quando você passa pelo que vê, então a ponderação da medição é irrelevante.
Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
Não, eles não serão diferentes, com operações típicas da câmera, embora seja possível que um fabricante altere o brilho de maneira diferente em JPEGs para diferentes modos de medição se decidissem fazer isso, mas a captura bruta subjacente é a mesma com os mesmos valores de AV e TV, a mesma configuração ISO e a mesma cena iluminada.
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OP PMGNUT • Membro contribuinte • Postagens: 967
Re: medição no modo manual
Em resposta a Doug Haag • 5 de abril de 2021
Corrija-me se eu estiver errado- por isso?
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John Sheehy • Fórum Pro • Postagens: 26.768
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: CORRIR-ME SE ESTOU ERRADO- por isso?
Sim, se a luz for distribuída de forma desigual em uma cena, a medição passiva do manual total pode variar com os modos de medição. Se o seu alvo de teste for uma parede de cores sólida com iluminação uniforme, as diferenças de ponderação entre os modos de medição devem fazer pouca ou nenhuma diferença, exceto que talvez a exposição possa rolar um pouco em direção aos cantos do quadro com algumas câmeras.
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Doug Haag • Membro sênior • Postagens: 2.881
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: CORRIR-ME SE ESTOU ERRADO- por isso?
Sim. O medidor pode (provavelmente) dará leituras diferentes nos diferentes modos de medição (Matrix, Spot, Center Ponded). Mas enquanto você ignorar o que o medidor diz e, de uma imagem para a outra, não ajuste manualmente as configurações de exposição (abertura, velocidade do obturador e ISO – que é tecnicamente um “brilho” e não uma configuração de exposição), a imagem resultante não será afetada. Esse é um dos benefícios do tiro no modo manual. Se você estiver em um ambiente com iluminação e brilho constantes (digamos, uma quadra de basquete ou um estúdio de retratos), há um cenário que será mais apropriado para essa iluminação. No entanto, se a câmera preencher a moldura com um jogador em um uniforme branco, o medidor lerá algo diferente do que se o quadro for preenchido com um jogador em um uniforme preto. Em um dos modos semi-automáticos (prioridade do obturador ou abertura), a câmera tentará ajustar as configurações de exposição quando, na realidade, a iluminação constante da cena sugeriria uma única exposição adequada.
OP PMGNUT • Membro contribuinte • Postagens: 967
Re: medição no modo manual
Em resposta a Doug Haag • 5 de abril de 2021
Ok, acho que entendi agora. É a medição da matriz geralmente a configuração mais usada para fotos?
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John Sheehy • Fórum Pro • Postagens: 26.768
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Ok, acho que entendi agora. É a medição da matriz geralmente a configuração mais usada para fotos?
Eu acho que as pessoas tendem a seguir o que se acostumar e aprender a compensar, se necessário, para esse modo de medição escolhido.
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Doug Haag • Membro sênior • Postagens: 2.881
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Ok, acho que entendi agora. É a medição da matriz geralmente a configuração mais usada para fotos?
Supondo que você entenda que o modo de medição afeta diretamente as configurações da câmera em um dos modos semi-automáticos e nada muda no modo manual, a menos que você, você mesmo, faça um esforço conjunto para mudar as configurações, agora você está em uma área totalmente diferente de questionar. Suspeito que a medição da matriz geral seja a mais usada, mas não é a configuração que eu uso predominantemente, minha preferência pessoal é ponderada central. E na minha câmera, posso ajustar o tamanho da área central que recebe mais peso do que as bordas. Mas eu não seria tão ousado que sugira que é certo para qualquer outra pessoa. Existem vídeos inteiros do YouTube que descrevem os prós e contras das alternativas de medição. Mas eu sugeriria que, a menos que você realmente entenda o que o medidor está medindo, eu definitivamente não recomendaria a medição de spot, aqui está um vídeo sobre isso. E a demonstração que começa no 3 minuto 10 segundo ponto é realmente instrutiva. https: // www.YouTube.com/relógio?v = qnbljnfqg9a
Bill Ferris • Membro veterano • Postagens: 9.416
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Oi, estou tentando entender os modos de medição no meu D750. Eu sempre atirei no modo manual. Dito isto, é o tipo de medição que a câmera deve afetar o resultado da imagem final??
Como vários outros declararam com precisão, o modo de medição não tem impacto direto na aparência da imagem resultante.
Exemplo: se em todo o modo manual a câmera estiver configurada para medição de matriz. Eu tiro um tiro em 1/125 seg em f8. Então eu mudo para a medição de spot. Eu atirei novamente em 1/125 seg em f8. As imagens serão diferentes ou a medição basicamente desativada em todo o modo manual?
O medidor na câmera está sempre ativado. Leva em consideração o F-Stop, a velocidade do obturador e a ISO na previsão da leveza tonal de um JPEG processado. Usa cinza médio como referência tonal. Se o JPEG corresponder à leveza tonal do cinza médio, a leitura será 0 ou “no medidor.”Se o jpeg for mais leve do que o cinza médio, a leitura será positiva. A leitura será negativa se o jpeg parecer mais escuro do que o cinza médio. Outros fizeram questão de qualificar seus comentários com base na suposição de que você não está no manual mais o Auto ISO . Nesse modo, a câmera modificará a configuração ISO para fornecer um JPEG processado que corresponda ao meio do meio em tonal de leveza. O medidor na câmera lerá, 0. Dito isto, a mudança para um modo de medição diferente muda a maneira como a câmera avalia a cena. Como resultado, a câmera pode ajustar o ISO para manter uma leitura de 0.
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Bill Ferris Photography
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(Membro desconhecido) • Fórum Pro • Postagens: 11.837
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 5 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Ok, acho que entendi agora. É a medição da matriz geralmente a configuração mais usada para fotos?
Oi eu vi sua mensagem para mim. Não posso PM agora devido a problemas com o DPR. Sim, tirei as fotos que você viu de Pat Metheny em Ravenna em um ensaio deixar uma mensagem no meu blog.
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Autonerd • Membro sênior • Postagens: 3.349
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 6 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: CORRIR-ME SE ESTOU ERRADO- por isso?
Sim. Talvez. Provavelmente. Basicamente, o medidor está tentando lhe dizer qual exposição definir para renderizar o que ele “vê” como 18% (meio) cinza, é a idéia de que a maioria das cenas tem a média dessa maneira. Se você apontasse a câmera para uma parede totalmente preta, o medidor lhe daria uma leitura incorreta nos três modos. Ele tentaria renderizar essa parede preta como 18% cinza e sugeriria um cenário que expor demais (ou talvez para o digital, eu deveria dizer demais) que a parede. Algum histórico pedante e possivelmente incorreto: nos velhos tempos ruins, você carregou um medidor de mão para definir a exposição (ISO definido pelo seu filme) (ou você apenas adivinhou usando a regra Sunny 16). A primeira câmera a oferecer a medição de lente na câmera foi o Asahi (posterior Pentax) SpotMatic, que, como o nome sugere, usaria a medição de ponto, mas depois mudaram para o centro ponderado. Medidores de medição de ponto com base em uma seção muito pequena do que está no visor (para que você defina a exposição ao centralizar o elemento-chave e depois organizar sua foto). O centro ponderado considera toda a cena, mas dá mais peso (influência) a uma ampla seção central, assumindo que é onde seu assunto estará no quadro. Alguns sistemas de peso central dão menos peso à seção superior do quadro, pois é geralmente onde o céu estará. Uma desvantagem sobre a medição do ponto foi que a CW pode ser jogada por um fundo brilhante como areia ou neve-daí a compensação de exposição (ou botões de “luz de fundo” em câmeras antigas de apontar e disparar). Os fotógrafos de cinema mais avançados ficaram bons em saber quais cenas jogariam fora do medidor e tinham truques para verificar novamente (como a medição da grama verde, o que igualará muito bem um cartão cinza de 18%). Na era do foco automático, os fabricantes desenvolveram medição de matriz, que quebrou o visor em blocos (geralmente em um padrão de favo de mel) que podem ser medidos separadamente. A câmera pode dar mais peso a diferentes partes da matriz – por exemplo, pode assumir que o ponto de foco também é o assunto e dar isso mais destaque no cálculo da exposição recomendada. Alguns podem comparar a uma biblioteca de cenas armazenadas para ajustar os cálculos. Os medidores da matriz são mais difíceis de enganar do que os medidores ponderados centrais e não são tão difíceis de usar quanto a medição de ponto. Como foi ensinado a mim, o medidor basicamente calcula um valor de exposição para a cena e recomenda as configurações de exposição (levando em consideração sua ISO selecionada) que renderizará o que ele rotulou como cinza médio. Se você estiver no modo de programa, encontrará valores de obturador/abertura que comprometem entre Blur e DOF. Os modos de imagem podem enfatizar um sobre o outro – velocidade mais rápida do obturador no modo de ação, maior abertura no modo retrato. Se você estiver em AV ou TV, ele calculará a velocidade correspondente do obturador (ou abertura) para o que você selecionou. No manual, ele dirá se sua exposição selecionada é muito alta ou baixa. A medição reflexiva (medindo o que a câmera pode ver) é sempre um pouco complicada. Medidores de luz de mão que fazem medição de incidência-olhando para a luz que cai sobre o assunto, em vez do que se reflete-é mais preciso, mas a medição de mão diminui você. O resto da tripulação agora pode lhe dizer onde eu entendi errado. Aaron
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Autonerd • Membro sênior • Postagens: 3.349
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 6 de abril de 2021
PMGNUT escreveu: Ok, acho que entendi agora. É a medição da matriz geralmente a configuração mais usada para fotos?
Provavelmente porque é o padrão. Eu filmo muitas câmeras de filme que usam medição CW, mas para aqueles que têm medição de matriz, é isso que eu uso. O medidor no meu Sony A6000 é muito difícil de enganar. Minha Nikon N8008 eu tenho que assistir um pouco mais com cuidado. Durante a maior parte do meu filmagem, a CW me dá uma exposição precisa. Tenho câmeras que suportam a medição de spot, mas nunca a usei muito. Se eu estiver em dúvida, vou aumentar o zoom (ou caminhar até) meu assunto e medidor disso, e esse se torna o meu medidor de ponto. Aaron
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ALCELC • FORUM PRO • POST: 19.167
Re: medição no modo manual
Em resposta a PMGNUT • 6 de abril de 2021
Como photonbeam, o mesmo. O modo de medição, que depende de diferentes áreas de medição, daria leitura de medidor diferente. Afetará o resultado do medidor de exposição. Diz que os mesmos parâmetros que a configuração da medição da matriz podem retornar a medição 0EV, mas +/- eV lendo sobre o uso de outro modo de medição. Se você definir os parâmetros de acordo com o medidor de exposição, ele dará um resultado diferente.
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Albert
** Por favor, perdoe meu erro de digitação.
** Por favor, sinta -se à vontade para baixar a imagem original que postei aqui e edite -a como você gosta **
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O básico: medição e exposição no modo manual
Se você realmente deseja dominar a fotografia, precisa saber como usar sua câmera. Definir sua câmera para automaticamente e empurrar o botão do obturador só o levará até agora. Sua câmera é essencialmente uma ferramenta e, para usá -la ao máximo, você precisa ser o chefe e dizer o que deseja. O que você realmente quer. 🙂
Neste post, vou compartilhar o básico da medição e exposição usando uma câmera digital. Eu sempre recomendo colocar a câmera no modo manual (m) para que você possa ter controle completo sobre suas configurações. Quando você pode fazer isso e obter o tipo de imagem que deseja expostos corretamente diretamente da câmera, você sabe que dominou sua ferramenta. Então a primeira coisa é primeiro – defina sua câmera como M Modo.
A outra configuração que você deseja definir de uma vez e tudo é o seu modo de medição. Todos eles podem funcionar, mas eu prefiro medição avaliativa. A medição avaliativa fará com que a câmera analise tudo dentro do seu quadro de composição (o que você vê quando olha através do visor) e fornecerá resultados de medidores com base na média. Sua câmera quer que tudo seja 18% cinza, por isso o aconselhará com base nesse objetivo. Como você aprenderá se continuar lendo, embora isso seja útil, muitas vezes vamos querer seguir esse conselho com um grão de sal e fazer o que queremos. Porque quando dominamos a fotografia, acabamos sendo mais inteligentes que a câmera.
Existem três configurações que funcionam juntas para determinar sua exposição:
1 – ISO
2 – Abertura
3 – velocidade do obturador
Vou falar sobre isso cada um individualmente e depois falar sobre como eles trabalham juntos. A ordem em que eles estão listados acima é a ordem em que eu os defina inicialmente, então vamos trabalhar com eles nessa ordem também. Eu sugeriria que você tenha sua câmera na mão enquanto lê este post e que reserve um tempo para descobrir onde cada uma dessas configurações está localizada e brincar com elas um pouco. Reserve um tempo para realmente entender cada configuração e você será configurado para o sucesso quando chegar ao final deste post.
1 – ISO
ISO é uma configuração básica que afeta a sensibilidade geral da sua câmera à luz. Para aqueles que já filmaram o filme, é como a velocidade do filme. Você deseja ajustar seu ISO sempre que entrar em um novo ambiente. Você não precisará mudar isso com frequência – apenas quando a situação de iluminação que você estiver em mudanças drasticamente. Cada câmera é um pouco diferente com a variedade de opções ISO que oferece, mas aqui estão alguns dos suspeitos usuais: 100, 200, 400, 800, 1600. O valor que você escolhe para o seu ISO quando você entra em um novo ambiente de iluminação é basicamente um palpite educado. Então, se eu estiver em sol brilhante, começarei com uma ISO de 100, luz externa nublada 200, Luz de janela iluminada 400, luz interna típica 800, baixa luz 1600 e assim por diante. Quanto mais luz você tiver disponível para você, mais baixo você deve definir seu ISO. A razão para isso é que todas as câmeras produzirão uma imagem mais limpa e clara em um ISO mais baixo. Quanto maior o ISO, mais granuladas suas imagens se tornarão. Isto é especialmente verdadeiro para câmeras mais baixas e mais baratas. Mas não subestime no seu ISO apenas para evitar grãos. Isso fará com que você acabará com uma imagem subexposta – o que é muito pior do que uma imagem granulada, mas adequadamente exposta. O objetivo é escolher a melhor configuração para a situação. É assim que você acabará com os melhores resultados.
2 – Abertura
Sua abertura é a abertura em sua lente que permite a luz quando você atinge o botão do obturador. Os limites de abertura são determinados pela lente que você está usando. As lentes mais caras e de melhor qualidade permitem que você defina sua abertura muito baixa (2.0 ou inferior). É por isso que eu sempre recomendo que você não obtenha as lentes do kit que acompanham os corpos da câmera digital. É melhor comprar lentes separadamente e investir um pouco mais nelas. Boas lentes durarão a vida toda, enquanto você provavelmente desejará atualizar o corpo da sua câmera um pouco regularmente. Para atiradores Canon, este 50mm 1.4 Lens é uma ótima opção de qualidade e preços razoáveis que eu sempre recomendo para fotógrafos mais novos. O 1.4 em nome da lente diz que a abertura mais baixa que vai para é 1.4. Isso lhe dá maior latitude de várias maneiras, que eu chegarei aqui em um segundo.
O mais confuso é que quanto menor o número da abertura, quanto maior a abertura está em sua lente. Então F1.4 significa que a abertura está “bem aberta” e F16 significa que é mais uma abertura de ponto de alfinete, deixando muito pouca luz. Então, quanto menor o número de abertura, maior a abertura. Tão confuso. É por isso que estou tentando manter os termos “mais baixos” e “mais altos” em relação ao F-Stop número em vez de “maiores” e “menores” em relação ao tamanho da própria abertura.
Sua configuração de abertura afeta duas coisas: quanta luz está entrando na sua câmera quando você empurra o botão do obturador e sua profundidade de campo (o que está em foco). Vamos falar sobre os dois individualmente.
Uma das razões pelas quais eu gosto de fotografar abertas com aberturas mais baixas é que ela permite que mais luz na minha câmera, permitindo-me atirar em situações de luz inferior. Você descobrirá que algumas das lentes do kit são boas apenas para filmagens ao ar livre, porque elas não têm opções de abertura baixa. Quando você define sua abertura mais baixa para permitir mais luz, você pode definir seu ISO mais baixo e obter menos imagens granuladas. Ou você pode disparar em velocidades mais altas do obturador para congelar o movimento. Mas estou me adiantando. De volta à abertura. Baixa abertura = mais luz. Alta abertura = menos luz.
A outra razão pela qual eu amo atirar com uma abertura mais baixa é que ele cria imagens com uma profundidade de campo menor. Então, menos da imagem está em foco. Eu explico os três fatores que determinam sua profundidade de campo neste post e, embora a abertura seja apenas um dos três, ele permite que você tenha um pouco de controle sobre o que está em foco e o que não é. Adoro me concentrar no meu assunto e permitir que o fundo caia em um borrão suave assim:
Isso só é possível quando você define sua abertura em uma stap F baixa. Não vamos ficar mais detalhados em profundidade de campo neste post, mas fique à vontade para clicar acima para ler mais!
3 – velocidade do obturador
Seu obturador é uma pequena porta da sua câmera que abre e fecha quando você empurra o botão do obturador para deixar a luz entrar. Então a luz viaja pela abertura da lente e depois pelo obturador e as duas configurações funcionam juntas para determinar quanta luz passa. A velocidade do obturador é a rapidez com que essa pequena porta se abre e fecha. E normalmente é expresso como uma fração de segundo: 1/80, 1/200, 1/500, etc. Mas quando você olha para a tela na parte superior da sua câmera, normalmente mostra a parte inferior da fração: 80, 200, 500. Então você pode assumir quando você vê os números que eles representam frações de um segundo.
Isso é um pouco óbvio, mas quanto mais rápida a velocidade do obturador, menos a luz entra na câmera e quanto mais lenta a velocidade do obturador, mais luz entra na câmera. Mas a velocidade do obturador também afeta o congelamento do movimento ao fotografar assuntos em movimento. Quanto mais rápida o seu obturador, mais congelados aparecerão, e quanto mais lenta a velocidade do obturador, mais você poderá ver o movimento do movimento em suas imagens. Normalmente 1/200 de segundo é rápido o suficiente para congelar o movimento humano. Mas outra coisa a ter em mente quando você está definindo a velocidade do obturador é que suas imagens podem parecer embaçadas porque você está se movendo. Minha regra de pêlo quando estou atirando portátil (sem tripé) é que eu não vou abaixo de 1/80 de um segundo. Tenha isso em mente por enquanto, e voltarei a ele em um minuto quando reunirmos todas as três variáveis.
Então agora você conhece o básico do que ISO, Aperture e Shutter Speed são e algumas das maneiras pelas quais eles afetarão sua imagem final. Espero que você tenha demorado algum tempo enquanto lê este post para descobrir como definir cada uma dessas configurações em sua câmera. Agora vamos falar sobre como todos os três trabalham juntos para determinar adequadamente sua exposição.
Para fins práticos, vou compartilhar como defino minhas configurações quando começar a fotografar em um novo ambiente. É isso que eu faço e o que eu recomendaria:
1 – Defina seu ISO usando um melhor palpite com base na luz disponível.
Novamente, ISO é um palpite e só precisa ser alterado quando você entra em uma nova situação de iluminação. Usando minhas descrições listadas acima, escolha um ISO e defina -o. Você sempre pode voltar e ajustar isso mais tarde.
2-Defina sua abertura com base no que você deseja que sua profundidade de campo seja.
Como mencionei acima, eu gosto de fotografar e embaçar o primeiro plano e o fundo das minhas imagens, para que o sujeito se torne um ponto focal ainda mais forte. Então eu normalmente atirei na abertura mais baixa que minha lente oferece. Normalmente, a única exceção a esta regra é quando estou filmando retratos de grupo.
3-Defina a velocidade do obturador para zerar o seu medidor na câmera.
Então fique comigo aqui. Olhe através do seu visor. Veja o pequeno medidor que se parece com isso ao longo da parte inferior ou lateral da sua tela?
Quando você mira sua câmera para alguma coisa e empurra o botão do obturador a meio caminho, ele deve ter uma pequena marca que mostra onde você está neste medidor. O centro do medidor é onde você deseja alinhar. Portanto, se a marca estiver à direita, isso significa que, se você tirar a foto com suas configurações atuais, a imagem será superexposta (muita luz); E se a marca estiver à esquerda do centro, isso significa que, se você tirar a foto com suas configurações atuais, a imagem será subexposta (sem luz suficiente). Então tente. Olhe através do seu visor e mude a velocidade do obturador e observe como a marca se move para frente e para trás ao longo desse medidor na câmera. Altere a velocidade do obturador até que a marca se alça no centro (ou no zero).
4-Verifique duas vezes a velocidade do obturador para garantir que não seja inferior a 1/80.
Depois de se concentrar no seu medidor de câmera, verifique a velocidade do obturador. É 1/80 ou mais rápido? Caso contrário, você deve voltar para ISO ou abertura (ou ambos) e ajustá -los para deixar mais luz para a sua câmera. A razão para isso foi mencionada acima. Lembrar? Se você definir a velocidade do obturador inferior a 1/80 de segundo, você corre o risco de desfoque devido ao seu próprio movimento. Portanto, se a velocidade do seu obturador for inferior a 1/80, você terá duas opções. Aumente o seu ISO ou abaixe sua abertura (ou ambos!). Depois de fazer isso, zero seu metro na câmera mais uma vez e veja se isso permitiu que a velocidade do obturador aumentasse acima de 1/80. Se isso aconteceu, você é dourado! Se você estiver usando o ISO mais alto que sua câmera permitir e a menor abertura que sua lente permite, e ainda precisará de uma velocidade do obturador menor que 1/80 para zerar o medidor, isso significa que você precisa de equipamentos diferentes (uma câmera ou lente melhor que permite isos mais altos ou aberturas mais baixas) ou você precisa adicionar flash para a equação para obter uma luz adicional adicional. A opção final é que você pode usar um tripé e atirar com uma velocidade mais lenta do obturador.
Ufa! Ok – este post está ficando longo. Espero que você esteja lá comigo comigo. Você pode fazer uma pausa e praticar o tiro em alguns cenários diferentes usando o método de 4 etapas acima. Tire algumas fotos e veja como elas ficam. Há mais uma coisa que quero cobrir neste post, mas seria ótimo para você dominar tudo até este ponto antes de compartilhar mais para que eu não o confunda muito :).
Lembre -se de quando falei sobre medição avaliativa acima, e como sua câmera o aconselha sobre quais configurações usar com base na sua composição é 18% cinza? Isso é o que está fazendo com a marca de medidor na câmera. Está lhe dando uma recomendação. Mas como temos cérebros e podemos usá-los idealmente durante as filmagens, existem algumas situações em que não queremos levar essa recomendação, mas queremos querer demais ou subexpor a imagem (de acordo com nosso medidor na câmera) para expor corretamente nosso assunto. Na maioria das vezes, fotografar com configurações que fazem com que seu medidor na câmera seja bom, mas essas são as exceções:
1 – Quando há uma janela em segundo plano
Se você está filmando em ambientes fechados e sua composição inclui um assunto com uma janela atrás deles, se você confia no medidor na câmera e zero, você receberá o que estiver fora da janela perfeitamente exposto, mas seu assunto estará em silhueta. Lembre -se, sua câmera está levando tudo no quadro em consideração ao determinar uma exposição recomendada. Nesse cenário, não nos importamos em expor corretamente o ar livre no tiro, queremos que nosso assunto seja exposto corretamente. Então, em vez de alinhar a marca do medidor com o centro zero, alinhe -o até +1 (a próxima grande marca à direita do centro. As marcas menores representam terços de uma parada.) Então você está expondo demais por 1 PARE sempre que você atira com uma janela em segundo plano.
2 – Quando seu assunto está de volta iluminado, ou há um fundo mais brilhante
Neste post, falo sobre meu tipo favorito de iluminação para colocar assuntos ao ar livre – luz de fundo. Quando uso a luz de fundo, normalmente superexponho 1/3 – 1 parada completa. Os sujeitos sempre têm um cabelo leve devido ao sol que os iluminam por trás, e eu quero superexpor essa luz de cabelo para expor adequadamente meus assuntos. Da mesma forma, se você tiver seus assuntos à sombra e o fundo é o sol completo (a pior situação de iluminação possível em que eu nunca recomendaria fotografar), você desejará expor demais de acordo com o seu medidor na câmera para expor adequadamente seus assuntos.
3 – Quando seu assunto é predominantemente branco
Se você estiver filmando um close de um detalhe do vestido de noiva ou um assunto contra uma parede branca, você deseja superexpor cerca de 1 parada completa. A razão para isso é que, novamente, sua câmera quer que aquele branco seja 18% cinza, por isso lhe dará uma recomendação para fazer parecer cinza em vez de branco.
4 – Quando seu assunto é predominantemente preto
Se você estiver filmando um close de um terno preto ou uma foto de grupo de padrinhos vestidos de preto, você deve subir em cerca de 1 ponto final. A razão para isso é a mesma que acima – sua câmera vai querer tornar o cinza preto. Então você precisa compensar isso e ser mais inteligente do que é :).
Espero que você tenha achado este post útil! A única coisa que resta a fazer é praticar. PRÁTICA. PRÁTICA. Se você repetir o método de quatro etapas acima ao definir as configurações na sua câmera sempre que entrar em uma nova situação e faça isso repetidamente, você pegará o jeito. E isso rapidamente se tornará uma segunda natureza. Eu raramente penso conscientemente nas configurações da minha câmera; Esses ajustes se tornaram mais uma atividade subconsciente para mim. Então vá lá e pratique! E fique à vontade para deixar qualquer dúvida que você tenha nos comentários abaixo!
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